Confine.

A Sajama viviamo dei giorni speciali, all’insegna di trekking in una natura altiplanica, geyser, lagune a 5mila metri e pozze di acque termali. Viviamo in casa di famiglie andine, le donne dalle trecce nere e  lunghe, le facce bruciate dal sole, i diversi strati di lana per sopravvivere al freddo. Stelle d’oro incastrate nei denti, regalano sorrisi luccicanti. Zuppe di quinoa, carne di alpaca e docce fredde.

Era da molto tempo che non incontravo un luogo così nel mio viaggio. Intenso e d’ispirazione. Fondamentale nei pensieri che sono nati.

Sono sette i mesi di viaggio ormai e qualcosa lentamente sta cambiando, o meglio qualcosa è già cambiato e la mia fase di realizzazione arriva solo ora. Mi trovo ad un limite di demarcazione appunto, una fase di soglia, in cui esco dal tempo dell’entusiasmo e della continua scoperta e entro invece in un territorio confinante quale quello della direzione, cercare la via del ritorno, ponendosi gli obiettivi, tirando le somme. Al confine tra Bolivia e Cile mi trovo al confine tra inverno ed estate e al confine dei miei due viaggi. Anche se è primavera e il sole si inizia a percepire caldo io vivo un po’ il mio autunno. Momento di calo di energia, introspezione e riflessione.

Mi chiedo qual è il significato di un limite geografico in questa terra tutta uguale, di altiplano andino, la Puna.

È tutta una regione comune quella che hanno Argentina, Bolivia, Cile e Perù in questo angolo di mondo. Ed è mesi che vivo questa regione e devo dire che nonostante la Patagonia mi abbia strappato il cuore, qui rimango estremamente affascinata. È una terra con una forte energia. Le immense risorse minerarie che si nascondono sotto suolo, il deserto, le montagne dai mille colori dati dai loro strati di sedimenti, i vulcani che contengono nelle loro viscere il calore terrestre. Una terra viva che erutta e respira acqua e vapore sotto forma di geyser e pozze d’acqua calda. Molto spesso sono le montagne a delimitare le frontiere tra gli Stati. A volte sono divise a metà: il versante cileno, quello boliviano.

Negli ultimi mesi sono stati tanti gli orizzonti e gli scorci differenti dei vulcani da un lato e un altro dei paesi. Dalla provincia di Salta e Jujuy, dal Salar de Uyuni, da San Pedro, da Sajama, da Arica. La costante i 4mila metri dell’altiplano. In soli due mesi sono 4 i paesi in cui sono passata, 7 le dogane che ho dovuto attraversare, code, metal detector, ispezioni, apri lo zaino, chiudi lo zaino, dichiarazioni, 14 timbri, entrate, uscite, sportelli.. ma in fondo, a pensarci bene, si tratta di un solo “regno” precolombino, il Tawantinsuyu ( in lingua quechua e aymara) l’impero Inca.

Nel suo massimo splendore si estendeva da l’attuale Quito in Ecuador e scendeva fino a Santiago de Cile. La sua capitale Cuzco si raggiungeva a piedi da ogni parte dell’Impero attraversando la rete di sentieri incaici sulle montagne, lungo la cordigliera: il Qhapaq Ñan.

Quindi montagne come vie, strade, ponti, punti di connessione, non come frontiere.

Chi l’ha poi inventata questa delle frontiere? L’uomo bianco ovviamente. L’arrivo degli spagnoli e la successiva fase di indipendenza dalla corona spagnola ha fatto sì che si creassero gli Stati come siamo abituati a vederli noi oggi. Costellazioni di bandiere in ogni dove, patriottismo alle stelle. E qui più che mai, per motivi storici e politici, si vive questa separazione. La guerra del Pacifico a fine ‘800, conosciuta anche come guerra del salnitro, ha sottratto il mare alla Bolivia e nonostante siano passati secoli la rivendicazione dello sbocco diretto sul mare è tuttora attuale. Proprio in questi giorni c’è stata la sentenza finale al tribunale dell’Aia sulla questione dell’accesso al mare per la Bolivia, richiesta 5 anni fa all’Onu dal presidente Evo Morales. Purtroppo sembra che i boliviani abbiano perso definitivamente anche questa guerra.

Quello che tuttora rimane visibile di questi conflitti territoriali tra Bolivia e Cile, tra Cile e Perù sono le sterminate aree di confine piene di mine antiuomo.

Ritornando ai nostri giorni nel parco, succede che partiamo per un trekking a la Lagunas de Altura e ci addentriamo, ci avviciniamo alle montagne e raggiungiamo la linea di demarcazione, il confine fisico. E mai lo avevo immaginato come un traliccio rosso e nemmeno tanto alto con una targhetta bianca in cima, leggo da un lato BOLIVIA e dall’altro CILE. Non ci sono barriere, recinzioni, posti di blocco come siamo abituate alle dogane. Nemmeno l’ombra di timbri sui passaporti. Muovo i miei passi liberamente, in un attimo sono in Cile ma se cambio idea due secondi dopo sono in Bolivia. Qual è la fine? C’è un muretto costruito rudimentalmente. È veramente questa la linea di delimitazione? Dove mi trovo? Sono in montagna, di fronte a me una laguna a 5mila metri, qualche anatra, è nuvoloso. Il mio respiro si affanna ma ho i piedi bien piantati a terra e un bolo di coca nella guancia destra. Non ci sono frontiere qui, mi sento a casa, in alto sulle Ande, ma potrei essere anche sul Monte Bianco sul confine tra Francia e Italia o in Val Codera nei pressi di Chiavenna, dove a loro tempo le Aquile Randagie avevano aiutato i perseguitati politici del fascismo ad espatriare in Svizzera.

Max, il mio amico austriaco conosciuto in viaggio, mi ha parlato di un cammino che attraversa le Alpi e da Monaco di Baviera arriva in Veneto. Non vedo l’ora di percorrerlo questo sentiero e di sfidare i limiti. Sentire che si è solo gambe e piedi che si muovono e non dover varcare nessun valico, cancello o barriera. Perché in fondo sarebbe più esatto parlare di passaggi, di discese e di salite, di regioni geografiche, abitudini che cambiano, e diversi idiomi. Che valore hanno i confini geografici, le linee di demarcazione in territori come la Patagonia e l’altiplano? Sono concetti che vanno al di là di mappe e questioni politiche. I Mapuche non sono ne argentini ne cileni, sono gente della loro terra.